В Абхазии туристов ждет роскошная природа и ненавязчивый сервис0

Забронировать пансионат в Гаграх оказалось делом несложным. Но далеко не таким бюджетным, как обещала реклама, - ехали в "высокий сезон", когда не должно быть ни дождей, ни штормов на Черном море. Приобретенная путевка подразумевала трансфер из аэропорта, проживание и трехразовое питание. С билетами на самолет все тоже сложилось удачно - поскольку отдых планировался заранее, то найти приемлемые цены на перелет до Сочи не составило труда. Естественно, перед поездкой изучили рекомендации в интернете - маршруты, достопримечательности, возможные сложности. Все же Абхазия - другое государство, и его правила и традиции не мешало бы знает заранее.

Чуть больше двух часов полета, и мы в Сочи. Обещанный трансфер - маршрутка до границы между Абхазией и Россией. Границу перешли пешком - довольно быстро. Но нам просто повезло. Очереди на пограничный контроль легко растягиваются и на пару часов, и предугадать или избежать их не получится. Переходим мост со шлагбаумами и маленькой будкой, в которой скучает абхазский пограничник, лениво проглядывающий паспорта пробегающих мимо отдыхающих. Собственно, все - мы в Абхазии. Теперь следующая маршрутка мчит нас к пансионату. Дорога по серпантину - словно аттракцион. Вверх-вниз, направо-налево. С одной стороны стена разноцветных гор, с другой искрится море. Маршрутка продиралась сквозь заросли экзотических растений, ныряла в объятия местных деревушек, состоящих, казалось, из одних постоялых дворов и кафе, и снова попадала в солнечный плен. Водитель в солнцезащитных очках с некоторым превосходством взирал на белокожих, пьянеющих от солоноватого морского ветра туристов - он-то живет в этом раю, а они через недельку-другую все равно уедут.

Здание пансионата, некогда гремевшего в Абхазии, вопреки интернетовским картинкам оказалось довольно ветхим. Большинство здешних построек советского времени не видели ремонта. Номера без изысков и претензий на еврокачество. Но все необходимое для пребывания было - в конце-концов мы же не в номере собирались проводить время. Найти жилье в Абхазии даже в "высокий сезон" проблемы не составляет. Местные жители предлагают тем, кто не хочет жить в пансионате, вполне бюджетный отдых в домиках, комнатах и отдельно стоящих постройках. Есть и современные гостиницы, но цены в них соизмеримы с прайсом европейских четырехзвездочных отелей.

В нашем пансионате был собственный пляж. Впрочем, собственный - это громко сказано. Оказалось, что прийти на этот пляж могут абсолютно все желающие из близлежащих домов, что, собственно, они и делали. Уже к началу завтрака пляж превращался в городской. Не менее критичной оказалась ситуация с лежаками и зонтиками. Они были, и в этом реклама пансионата никого не обманывала, но в каком ничтожном количестве… Доставались эти счастливые места тем, кто приходил на пляж часов в шесть. 

Зонтиков было всего несколько. Правильнее было бы назвать их навесами: под такими обычно стоят столики в пивных. Словом, зонтиков хватало всего на три-четыре семьи. В принципе небольшие индивидуальные зонтики можно приобрести на местном рынке. Цена им - рублей 150. Что мешает пансионату, который торгует своими путевками в России, озаботиться этой проблемой, мы не поняли.

Те счастливчики, которым доставались пластиковые лежаки, тоже не могли в полной мере испытать радость черноморского релакса - к лежакам никаких матрасов не полагалось. Справедливости ради добавим, что на пляже лежали стопками и деревянные лежаки - такие мы видели только в фильмах 60-х годов. Но это чудо деревообрабатывающей промышленности весило минимум 20 килограммов и угрожало занозами всем, кто рисковал к нему приблизиться. Позже оказалось, что примерно так же выглядит пляжный сервис и в соседних пансионатах - здесь так принято. Нас спасали от неминуемого ожога на раскаленных от солнца камнях (пляжи в Абхазии галечные) туристические коврики, заранее купленные в Москве. Сам пляж был довольно чистым, с узкой песчаной полосой у самого моря. А вот море оказалось выше всяческих похвал - чистое, прозрачное, удивительно ласковое, особенно в солнечные дни.

Обещанное питание в пансионате полностью соответствовало нашим кинематографическим представлениям о диетическом питании санаториев советского периода. Зато можно было заранее заказать себе блюда из меню. Но только на послезавтра!!! Так каждое утро мы решали, что будем кушать через два дня. Впрочем, выход из положения был быстро найден - в паре сотен метров от пансионата мы нашли кафе, где под сенью огромных раскидистых деревьев готовили потрясающий шашлык. У хозяев был даже маленький прудик с форелью. Цены чуть ниже московских - 300 граммов свиного шашлыка стоили 200 рублей. Искать дешевый шашлык в Абхазии - занятие бесполезное. Похоже, "шашлычники" по всему побережью еще до начала сезона договариваются о прайсе для туристов. Республика маленькая, все друг друга знают, и незаметно демпинговать никому не удастся.

Во время отпуска у нас в Абхазии появился преданный друг, который будил нас каждое утро и здоровался с нами вечером. Это был поезд, проходящий в 7 утра и в 10 вечера через все Гагры. Он оглашал окрестности неистовыми радостными гудками, сгоняя с путей туристов и животных. Зато за время пребывания в пансионате мы ни разу не проспали завтрак!

Намеченная еще в Москве культурная программа включала в себя посещение озера Рицы, Нового Афона и сухумского обезьяньего питомника. В Гаграх огромное количество агентств, предлагающих экскурсии. Но можно воспользоваться и общественным транспортом, пожалуй, только к знаменитому горному озеру добраться таким образом проблематично. Если вы не боитесь серпантинов, вольготно чувствующих себя на дорогах коров, темпераментных местных водителей и умеете ездить, не обращая внимания на дорожные знаки, то по Абхазии можнопутешествовать и на собственной машине.

Озеро Рица впечатляет ничем не приукрашенной, природной красотой. Оно похоже на огромную синюю кляксу, зажатую в кольце лесистых гор. После шумных Гагр воздух здесь кажется стеклянным. Он и звенит как тончайшие бокалы - дотронься посильнее и разобьется. Озеро расположено на высоте 950 метров над уровнем моря. Горы, его окружающие, - 2-3-тысячники, заросшие густым, разноцветным лесом, похожим на шерсть какого-то исполинского животного. Дорога к озеру пересекает бурные горные реки, сжимается узенькой полоской в ущельях и вновь расправляется зигзагами на горных серпантинах.

Озеро не просто красиво. Оно - уникально. Существуя больше тысячи лет, как утверждают ученые, ни разу не замерзало, температура воды здесь стабильна и не поднимается выше 5-6°С. Говорят, что окрестности Рицы обладают магической силой. По крайней мере, местные жители и экскурсоводы с удовольствием рассказывают туристам легенды, связанные с этим сказочным местом. Есть на озере и возможность прокатиться на катамаране, посмотреть, как выглядят его берега с водной глади.

Нельзя не упомянуть еще об одной достопримечательности Рицы, тесно связанной с историей России. Это дача Сталина, которая находится на берегу озера в приличном отдалении от традиционных туристических троп.

Инфраструктура вокруг озера Рица интенсивно развивается. Многочисленные кафе предлагают блюда абхазской кухни, в том числе приготовленные из форели, выловленной в озере. Обязательно стоит попробовать местную мамалыгу. И, конечно, впечатление от обеда будет неполным, если не заказать бокал местного вина или стопку чачи.

Новый Афон мы посетили самостоятельно. От Гагр на общественном транспорте добрались примерно за час. Пропустить Новый Афон невозможно - еще с дороги был виден на возвышенности живописный комплекс монастыря. Массивные купола, казалось, впитывали раскаленные солнечные лучи. В 1874 году в долину реки Псырцха прибыли русские монахииз Греции - из афонского Пантелеймоновского монастыря. Через год у подножия абхазской Афонской горы они основали монастырь, названный Ново-Афонским Симоно-Канонитским. Закончили строительство обители к 1896 году. Объем работ был колоссальным - для расчистки площадки необходимо было срезать часть горы, вывезти тысячи тонн земли и горной породы. Задача усложнялась тем, что место будущего монастыря находилось на значительном возвышении и не имело удобных подъездных путей. В строительстве участвовал император Александр III: музыкальные куранты самой высокой башни (колокольня в центре западного корпуса) Ново-Афонского монастыря стали подарком российского императора.

В 90-х годах XIX века Новый Афон превратился в крупнейший религиозный центр на черноморском побережье Кавказа. С 1880 по 1910 годы монахами были построены узкоколейная железная дорога на Афонской горе, канатные дороги на вершины Иверской и Афонской горы, плотина на реке с одной из первых в России гидроэлектростанций. Заболоченная и заросшая колючим кустарником долина была расчищена и превращена в парк с каналами и системой прудов, где разводили зеркальных карпов. На склонах гор монахи разбили фруктовые сады, в которых выращивали яблоки, мандарины, оливки и даже бананы. После революции, в 1924 году монастырь был закрыт и в дальнейшем его постройки использовался в качестве складских помещений, пансионата и даже кинотеатра. Вновь монастырь открыл свои ворота лишь в 1994 году.

В 1975 году здесь заработала пещерная железная дорога. Она предназначена для доставки туристов в пещеру внутри Апсарской (Иверской) горы во время курортного сезона (с мая по ноябрь). Попасть в пещеры прямо скажем непросто. Если вы приехали без экскурсии, то озадачиться покупкой билетов следует заранее. Очередь большая, можно простоять до полутора часов. Поезд в пещеры отъезжает каждый час. Билеты, как в кинотеатре, продают строго на определенное время и их число ограниченно: значительная часть мест резервируется для организованных экскурсий. Но увидеть новоафонские пещеры стоит.

Вход в пещеру нашел в 1961 году местный житель по имени Гиви Смыр, который рассказал о своей находке спелеологам. Новоафонская пещера состоит из 11 залов, в шести из которых проходят ежедневные экскурсии, в двух - еженедельные и один зал зарезервирован для научной работы. Самые красивые залы - имени Гиви Смыра, Анакопия, Геликтитовый грот и Кораллитовая галерея (она же Галерея каменных цветов). В зале Анакопия находятся подземные озера Анатолия и Голубое. Экскурсия по подземному маршруту длиной 1,4 км продолжается около полутора часов. Постоянная температура воздуха в пещере +11°С, так что одеваться стоит потеплее и не забывать про удобную обувь.

В Сухуме мы наметили посещение обезьяньего питомника и ботанического сада. Сухумский питомник скоро будет отмечать столетие. Сегодня в нем насчитывается более трех сотен обезьян. Внешне питомник напоминает небольшой зоопарк, расположенный на возвышенности. Рядом с главным входом продают корм для животных - в основном, нарезка из различных овощей и фруктов, и, конечно, орешки. Цена небольшого пакетика - 100 рублей. Видов обезьян в питомнике немного, мы насчитали шесть. Обезьянки охотно подбегали к ограждениям вольеров, и без труда просунув сквозь крупную сетку цепкие лапки, привычными жестами выпрашивали угощенье. Но здесь стоит быть предельно осторожными: подойдя близко к братьям меньшим, можно без труда "подарить" им не только фрукты, но и личные вещи, а то и собственные волосы. Словом, все, что приглянется этим милым созданиям - реакция у них отличная. В вольерах можно наблюдать, как мамаши воспитывают детенышей, как обезьяны заботятся друг о друге. Никогда прежде нам не приходилось видеть этих животных столь близко и даже жать им руки, простите - лапы. Так что впечатления от такого неформального общения действительно остались незабываемые.

Благодаря исследованиям, проводимым в питомнике, человечество получило вакцины от таких болезней как оспа, гепатит, полиомиелит и других. На территории питомника в 1977 году был установлен памятник обезьянкам, благодаря которым было получено множество лечебных препаратов.

Совсем недалеко от питомника расположен Сухумский ботанический сад, один из старейших в мире (основан в 30-х годах XIX века). Сад относительно небольшой: территория, куда допускают посетителей - всего пять гектаров. Но на этой площади разместились свыше пяти тысяч видов растений. Главной достопримечательностью сада считается кавказская липа, которая росла здесь еще до его основания, - дереву более 300 лет.

Прогуливаясь, мы видели вечнозеленые чайные кусты из Китая, лавровое дерево, магнолии и оливковые деревья, великолепные коллекции пальм, редкие грунтовые растения, столетние бамбуковые аллеи. И, конечно, секвойю, которая была посажена в 1848 году. Часовой прогулки было явно недостаточно - хотелось еще раз пройтись по песчаным дорожкам, любуясь экзотическими зелеными питомцами и вдыхая аромат манящих нежными лепестками цветов.

Две недели в Абхазии пролетели незаметно. На маршрутке мы мчались обратно к границе. А внизу на искрящемся от солнечных зайчиков море оставляли пенные следы многочисленные катерки, предлагающие туристам прогулки к черноморским дельфинам. За стеклом автобуса мы уже не слышали переклички чаек, парящих в неправдоподобно синем небе, и шума ветра, терпеливо разгоняющего нагретый солнцем воздух до самого Сухума.